O scădere semnificativă în sectorul modei de lux determină casele de modă Gucci, Chanel și Dior să-și reconfigureze echipele creative, într-un efort de a reaprinde interesul pentru branduri, evitând totodată schimbări radicale care ar putea deruta clienții cu venituri ridicate, relatează Reuters.
Miza este ridicată, în contextul în care piața globală a bunurilor de lux, estimată la 363 miliarde de euro (395 miliarde de dolari), înregistrează cele mai slabe rate de creștere din ultimii ani. Încetinirea economică din China și inflația mai mare în alte regiuni au făcut ca publicul de lux să devină mai reținut în cheltuieli, scrie News.ro.
3 aprilie - Eveniment Profit Health.forum - Sănătate nouă
16 aprilie - Maratonul de Educație Financiară
”Brandurile sunt mai presate ca niciodată să echilibreze creativitatea cu viabilitatea comercială, menținându-și relevanța într-o piață în continuă schimbare”, a declarat Lydia King, directoare de achiziții la magazinul britanic Liberty.
Case precum Gucci (deținută de Kering) și Chanel mizează pe designeri tineri, proveniți de la case mai mici, în timp ce Dior (parte din LVMH) este așteptată să urmeze aceeași cale. Noii directori creativi trebuie însă să aducă o doză potrivită de inovație, într-un context în care investitorii le acordă puțin timp pentru a demonstra rezultate.
Numirea recentă a lui Demna (de la Balenciaga) la conducerea echipelor de creație ale Gucci a dus la o scădere de peste 10% a acțiunilor Kering, echivalentul a circa 3 miliarde de euro pierdute din capitalizarea de piață.
”Directorii creativi modelează identitatea brandurilor, uneori chiar umbrind patrimoniul acestora”, a explicat Jacques Roizen, consultant la DLG.
Mulți analiști cereau o direcție mai îndrăzneață pentru Gucci, după doi ani în care casa s-a orientat spre un stil mai clasic, dar investitorii se tem că stilul de streetwear high-end adus de Demna la Balenciaga nu se va potrivi cu imaginea Gucci.
Schimbări majore în industrie
Chanel, companie privată, îl aduce în fruntea casei pe Matthieu Blazy (40 de ani), cunoscut pentru revitalizarea Bottega Veneta, marcă tot din grupul Kering. El are sarcina dificilă de a aduce un nou suflu creativ unei case dominate zeci de ani de Karl Lagerfeld, urmat de Virginie Viard după moartea acestuia, în 2019.
După plecarea bruscă a lui Viard anul trecut, Chanel s-a concentrat pe elementele de identitate vizuală consacrate: podiumuri în formă de logo și haine cu funde negre, prezentate în emblematicul Grand Palais din Paris.
Dior, parte din LVMH, nu a anunțat încă oficial un nou director creativ după plecarea lui Kim Jones (menswear), dar se așteaptă ca Jonathan Anderson să preia poziția, după ce și-a încheiat recent colaborarea cu Loewe. LVMH a refuzat să comenteze.
Și alte branduri, precum Celine și Givenchy, sunt în curs de reorganizare, iar Donatella Versace (69 de ani) se retrage după aproape trei decenii, fiind înlocuită de Dario Vitale de la Miu Miu.
”Clienții nu mai știu încotro să se îndrepte, cu toate aceste schimbări", spune Yannis Ouzene, vânzător pentru un brand european de lux de pe Avenue Montaigne, în Paris.
”Nu-mi amintesc o schimbare atât de amplă de leadership creativ în industria de lux”, a spus și Achim Berg, consultant pentru modă și lux.
Schimbările se vor resimți în studiourile de creație, echipele de marketing, de merchandizing și design – dar efectele vizibile nu vor apărea mai devreme de anul viitor, avertizează el.
”Brandurile trebuie să fie atente să nu își dezorienteze clienții cu modificări prea drastice ale limbajului estetic”, a subliniat și Federica Levato, partener senior la Bain & Company.
Pentru cumpărătorii chinezi, relevanța prezentă a designului e mai importantă decât trecutul unei case, în timp ce consumatorii occidentali pun un accent mai mare pe continuitate, explică Roizen.
Totuși, pentru unii clienți, numele designerului contează mai puțin.
”Nu mă interesează cine e designerul. Nu-mi place să cumpăr ce au toți ceilalți”, a spus Stephanie Gold, o turistă americană în Paris, care și-a cumpărat recent o pereche de ochelari Dior.
Sectorul de lux, care a avut o creștere medie de 10% între 2019 și 2023, este estimat să crească cu doar 4% în 2025. Potrivit estimărilor UBS, vânzările către americani vor reprezenta peste o treime din creșterea globală (+7%), în timp ce contribuția Chinei va scădea cu 1%.
Consultantul Olivier Abtan, de la Alix Partners, avertizează că brandurile nu-și pot permite să aștepte prea mult înainte de a face schimbări.
”Transformările trebuie începute imediat ce o marcă simte că ritmul de creștere încetinește”, a concluzionat el.
